Naprawa i konserwacja schodów

Wykonanie schodów własnymi siłami
jest możliwe tylko w najprostszych
wypadkach. Także wbudowanie gotowych
schodów wymaga doświadczenia,
którego najczęściej brak majsterkowiczowi
Natomiast można śmiało obłożyć
schody tworzywem sztucznym lub materiałem
dywanowym, bo nie jest to
duzo trudniejsze od wykładania podłogi.
Naprawa trzeszczącej podłogi była już
omówiona na str. 29. a o układaniu
chodnika na schodach jest mowa na.

Prosta schody drewniane, np w
szopie lub w piwnicy, składają się z
dwóch grubych desek bocznych (policzków)
i potrzebnej liczby stopni. W tym
wypadku można zrezygnować z podnóżków,
tj. pionowych uzupełnień każdego stopnia.
Zaczynamy od obliczenia i narysowania
schodów. Im mniej strome są schody,
tym dogodniej jest z nich korzystać
Schody o łagodnym nachyleniu wymagają
naturalnie więcej miejsca niż strome
Jeżeli nachylenie schodów nie jest
w przymusowy sposób określone przez
układ budynku (np z powodu drzwi,
przejścia pod schodami), przyjmujemy
nachylenie 40*, najwyżej 45*.
W skali 1:10 rysujemy dolną kondygnację,
górną kondygnację, kąt nachylenia
schodów. Stąd wyznaczamy kształt
policzków. Szerokość policzka 24-28
cm jest wystarczająca; grubość jego
przyjmuje się 3-5 cm, w zależności
od długości schodów. W celu utworzenia
dolnego oparcia policzki przycina
się odpowiednio do kąta nachylenia.
Następnie pionowym cięciem piły usuwa
się ostre zakończenie policzków
u dołu, aby nikt się o nie nie potykał.
Przy górnym końcu nie wystarczy gładkie
podparcie schodów. Dlatego trzeba
zrobić w policzku prostokątne wycięcie,
przy czym krawędzie wycięcia przylegają
zarówno do podłogi, jak i do czoła
stropu górnej kondygnacji.
Przy obliczaniu liczby stopni wychodzi
się z łącznej wysokości schodów i z wysokości
jednego stopnia. Normalnie wysokość
stopnia waha się od 16 do 20
cm. Przy wysokości schodów 240 cm
będzie potrzeba 12 stopni, jeżeli wysokość
stopnia ma wynosić 20 cm, a 15
stopni przy wysokości stopnia 16 cm.
Podział na stopnie trzeba zaznaczyć na
rysunku. Stąd otrzymuje się potrzebną
szerokość 1 stopnia, ponieważ stopnie
muszą wypełniać całą długość schodów.
Szerokość biegu schodowego (w
przybliżeniu równa długości stopnia)
waha się między 70 a 100 cm.
Do umocowania stopni w policzkach
można użyć listew przyśrubowanych
do policzków. Do tych listew stopnie
przyśrubowuje się lub przybija. Bardziej
fachowe rozwiązanie umocowania stopni
to wpusty (rowki) wycięte w policzkach
od wewnątrz na głębokość 10-
12 mm. Schody powinny być dobrze
ściągnięte śrubą schodową (pręt stalowy
okrągły przechodzący na wylot,
średnicy 12-15 mm, nagwintowany
i zaopatrzony w nakrętkę).

Gotowe już schody należy przymocować
do obu kondygnacji za pomocą stalowych
nakładek (płaskowników) ewentualnie
też z boku, poprzez policzek, do
ściany. Tylną stronę schodów można
obić płytą pilśniową twardą.
Schody prafabrykowana z drewna
lub innych materiałów, przeznaczone
dla budownictwa jednorodzinnego, są
dostępne w handlu. Ich wbudowanie
wymaga jednak wiedzy fachowej, dlatego
nie można polecić tej roboty majsterkowiczom.
Natomiast jest zupełnie
możliwe wbudowanie schodów kręconych
własnymi siłami. Naturalnie mogą
to być tylko schody drugorzędne. Zakład
stolarski wykonuje je według dokładnych
wymiarów dostarczonych
przez użytkownika, dopasowuje całość
do siebie, a potem rozkłada na części
składowe do wysyłki.
Trudności mogą jedynie powstać przy
koniecznym przebiciu się przez strop.
Dlatego w przypadku stropów betonowych
już przy budowie domu (w stanie
surowym) należy pozostawić otwór w
stropie. W przypadku stropów drewnianych
belkowych, np. w przybudówce
lub szopie, normalny odstęp od belki do
belki często nie wystarcza, tak że cieśla
musi zrobić wymian, czyli wstawić krótką
belkę usytuowaną poprzecznie do belek
głównych, do których dobiega ucięta
belka główna.

Okładania schodów przynosi właściwy
efekt dopiero po starannym wyrównaniu
ich powierzchni. Wytarte
schody drewniane trzeba najpierw wyrównać
masą szpachlową; na krawędziach
stopni schodów szpachlówka się
wykruszy, zatem należy przyśrubować
listwy z twardego drewna. Przednie krawędzie
stopni muszą być uprzednio wyrównane,
aby listwy dobrze przylegały.
Resztki wosku i farby należy dokładnie
zeskrobać.

Schody „masywne" też trzeba oczyścić
z wosku i farby Dziury w powierzchni
można wypełnić zaprawą1), a potem
przeszlifować. Wyłamane lub wytarte
części krawędzi stopnia wypełniamy
również zaprawą po uprzednim przymocowaniu
listwy do tej krawędzi, co zapewni
równe uformowanie naprawionej
krawędzi. Po stwardnieniu zaprawy listwę
tę usuwamy.

Na okładzinę schodów nadaje się PCW
lub materiały dywanowe, które przykleja
się odpowiednimi klejami Normalnie
okleja się najpierw przednóżek dokładnie
przyciętym kawałkiem wykładziny,
potem krawędź stopnia (używając do
tego celu krawężnika z PCW), wreszcie
właściwy stopień, czyli tzw. podnóżek.